الإرث
الباشمينا أقدم من طرق التجارة التي حملتها، وأقدم من الإمبراطوريات التي أعزَّتها. النسيج الذي تنسجه سوزنيكار اليوم ثمرة سلسلة إمداد حافظت على هيئتها الجوهرية أكثر من ألف عام - من صحراء باردة مرتفعة في شرق لاداخ، مروراً بغرف الغزل اليدوي وأنوال الحفرة في كشمير، إلى خزائن البلاط المغولي، وصالونات أوروبا في القرن التاسع عشر، والآن مجالس الخليج. وما يلي حكاية صادقة عن أصل النسيج وما يتطلَّبه صنعه. لا تقاليد صوفية قديمة في هذه الحكاية. بل ارتفاع، وليف، وصبر، وسلسلة من الأيدي.
الهضبة، والماعز، وطرح الربيع
يبدأ الليف على ارتفاع يتجاوز أربعة عشر ألف قدم، على هضبة الشانغثانغ في الجزء الشرقي من إقليم لاداخ الهندي. الهضبة هي الحافة الغربية للهضبة التبتية العالية - صحراء باردة بلا شجر من المراعي العالية والبحيرات المالحة، بدرجات حرارة شتوية تهبط إلى أربعين تحت الصفر مئوية. ليست بيئة مضيافة لأي ثديي كبير لا يملك فروة تضاهيها.
ماعز الشانغثانغي - Capra hircus laniger، سلالة أليفة من الوعل البري - يملك تلك الفروة منذ نحو ألف عام تُربَّى فيها هنا. يحمل الحيوان طبقتين من الشعر: فروة خارجية خشنة طاردة للماء تحميه من الثلج والريح، وتحتها وبر داخلي ناعم يحبس حرارة الجسم في البنية الخلوية لليف نفسه. هذا الوبر الداخلي هو ما دعاه العالم، طوال القرون الستة الأخيرة، باشمينا.
بضع مواصفات جديرة بالتدوين في البداية. يبلغ قطر الليف من اثني عشر إلى خمسة عشر ميكروناً (يبلغ متوسط شعرة الإنسان نحو سبعين؛ ويتراوح صوف غنم الميرينو بين ثمانية عشر واثنين وعشرين؛ ومعظم الكشمير غير الشانغثانغي بين ستة عشر وتسعة عشر). أما طول التيلة - طول الليفة الواحدة - فيمتد من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين مليمتراً، وهو طويل لليف وبري، وحاسم لانسدال النسيج الناتج. تنتج الماعز الناضجة بضع مئات من الغرامات من الليف الخام سنوياً، منها بين ثمانين ومائة وخمسين غراماً من الباشمينا الصالحة. وتحتاج غترة سوزنيكار الواحدة، بوزن مائة وخمسين غراماً، إلى نتاج ماعزين تقريباً.
لا يُجزّ الليف. في ربيع الشانغثانغ - من أواخر مارس حتى مايو، تبعاً للارتفاع وذوبان الثلج - يبدأ الماعز طبيعياً في طرح وبره الداخلي مع طول النهار وارتفاع الحرارة. ويمشّط الشانغبا، وهم قوم الرعي الرُحَّل الذين ربّوا هذه الحيوانات منذ عشرة قرون على الأقل، الوبر المتساقط باليد بمشط خشبي. ويُنتج التمشيط كتلة خام من الليف مختلطة بالشعر الخارجي والغبار والدهن الصوفي. هذه الكتلة الخام هي ما يسافر إلى كشمير. وهي ليست باشمينا بعد بأي معنى مفيد. إنها المُدخَل.
نقطة جديرة بالإيضاح: لا بديل صناعي لهذا. الارتفاع هو ما يُنتج نعومة الليف - ففي الارتفاعات الأدنى والمناخات الأدفأ، يُنبت ماعز الشانغثانغي وبراً داخلياً أسمك وأخشن لا يقع ضمن نطاق الباشمينا. والماعز التي تُربّى بعيداً عن الهضبة العالية تميل إلى إنبات وبر داخلي أخشن في غضون أجيال قليلة. الماعز يحتاج البرد. والبرد هو النول الذي يُنبت الليف.
الطريق إلى كشمير
ينتقل الليف الخام غرباً، من هضبة الشانغثانغ إلى وادي كشمير. والطريق، في جوهره، هو ذاته الذي سلكه الليف منذ قرون: عبر لاداخ إلى ليه، ثم عبر ممر زوجي لا إلى الوادي.
في كشمير، تُفرز الكتلة الخام. تفصل الفارزة - وهي دائماً تقريباً امرأة، غالباً تعمل من بيتها - الباشمينا الداخلية الناعمة عن الشعر الخارجي الخشن والغبار والدهن الصوفي، باليد، في ضوء النافذة. إنه عمل بطيء ودقيق، ويُستبعد جزء كبير من الكتلة الخام.
غرفة الغزل اليدوي
تُغزل الباشمينا المفروزة يدوياً. فالغزل الآلي يميل إلى تكسير الليف الناعم القصير، أما الغزل اليدوي فيحفظ التيلة الممتدة من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين مليمتراً. والنسيج الناتج يسلك سلوكاً مختلفاً بقية عمره.
تستخدم الغازلة - وهي دائماً تقريباً امرأة كشميرية تعمل في بيتها - التشاركا، وهي عجلة صغيرة قائمة تُدار باليد، لسحب الليف وفتله إلى خيط مفرد متصل. ويستغرق غزل خيط الغترة الواحدة من أيام إلى أسابيع قبل أن تبدأ أي خطوة أخرى.
وحين يُصبغ الخيط، يُصبغ على دفعات صغيرة، لذا فالفروق الطفيفة في اللون من قطعة إلى أخرى طبيعية. وهي ميزة في النسيج لا عيب فيه.
نول الحفرة
ثم يُركَّب الخيط على نول خشبي يدوي في أحد أتيليهات الوادي العاملة. والأنوال أنوال حفرة - يجلس النسّاج على مستوى الأرض وساقاه في حفرة غائرة، يحرّك دوّاستين بقدميه بينما تمرّر يداه المكوك عبر السداة. ولم يتغيَّر التصميم تغيُّراً يُذكر منذ ستة قرون. والنول الذي نسج الشيلان التي ارتدتها الإمبراطورة جوزفين في باريس عام 1810 سيعرفه نسّاج سوزنيكار اليوم.
والنسج ذاته يستغرق وقتاً يفاجئ المشترين الجدد على هذا النسيج. ينتج النسّاج البارع بوتيرة متوسطة بين سنتيمترين وأربعة سنتيمترات من النسيج المكتمل في الساعة على سداة باشمينا رفيعة. وتستغرق غترة سوزنيكار - 140 في 140 سنتيمتراً بنسج سادة - من خمس وثلاثين إلى سبعين ساعة من النسج الفعلي، موزَّعة على أسبوعين إلى أربعة أسابيع على النول. وتُنسج كل غترة بيد نسّاج واحد، من البداية إلى النهاية.
والنسيج، حين يخرج من النول، خشن. ثم يُغسل باليد بماء بارد ويُجفَّف في الظل. ونعومة القطعة المكتملة تأتي من الليف ومن الغسل، لا من المنعِّمات الكيميائية.
السوزني، وما يميِّزه
السوزني هو التطريز بالإبرة الذي منح الدار اسمها. وهو أرقى تقاليد التطريز الكشميري الأربعة الرئيسة، وأصعبها على التقليد الآلي المقنِع.
الآري هو التطريز بغرزة السلسلة بإبرة معقوفة. والتِلَّة هي التطريز بالخيط المعدني بغرز الساتان المسطَّح والتثبيت. والكاني ليس تطريزاً بتاتاً بل تقنية نسج - طريقة لإدخال خيوط اللحمة الملوَّنة في السداة أثناء النسج. أما السوزني فهو تطريز سطحي حقيقي - يُنفَّذ بعد النسج، على النسيج المكتمل، بإبرة دقيقة جداً، بخيط حرير غير مفتول، بغرزة ساتان دقيقة.
وتحمل غترة سوزنيكار أشهراً من العمل بالإبرة: نحو شهرين للحاشية الخفيفة، ومن ثلاثة إلى أربعة أشهر للمتوسطة، وستة أشهر أو أكثر للعمل الأستاذي مثل الزخرفة الركنية في القطعة الإمبراطورية. والقطعة التي تخرج تحمل، على حاشيتها المطرَّزة، سطحاً يُقرأ في آنٍ واحد كأنه مرسوم وكأنه منسوج - فالتطريز يستقر مسطَّحاً على النسيج إلى حد أنه، تحت الضوء غير المباشر، يبدو جزءاً من النسج نفسه.
سُمّيت الدار بهذه الحرفة. سوزني هي الإبرة. وكار هو الصانع. وسوزنيكار هو من يعمل بالإبرة.
كيف تعمل سوزنيكار مع الأتيليه
تعمل الدار مباشرة مع أتيليهين في كشمير - كلاهما ورشتان عائليتان من الجيلين الثاني والثالث، وكلاهما في حيَّين ينسجان الباشمينا منذ ثلاثمائة عام على الأقل. ويُدفع للنسّاجين بالقطعة، بأسعار تحدِّدها الأتيليهات لا الدار.
لا وسيط بين سوزنيكار وأرضية النسج. لا تستورد الدار من أسواق الجملة. التوريد المباشر من الأتيليه أبطأ وأغلى، وهو السبيل الوحيد لجعل معرفة المصدر صادقة.
كل قطعة تصل إلى الاستوديو في الإمارات تُفحص من حيث الوزن والأبعاد والنسج والحواف والتطريز قبل أن تُصوَّر وتُدرَج.
لماذا يهم هذا المشتري الخليجي
ظلت الخزانة الخليجية، منذ أربعة أجيال على الأقل، عند ملتقى تدفُّقين تجاريين جعلا منها أحد أكثر تقاليد اللباس عالميةً في العالم. والرجل الخليجي ليس غريباً عن الليف الرفيع. فقد استثمر، في كثير من الأحيان، في معطف من لورو بيانا، ووشاح هيرميس لزوجته، وحذاء برلوتي، وذلك النوع من غترة القطن المدروسة التي تنتجها مهيار وأيغنر باقتدار. أما الفئة الأكثر مركزية في خزانته اليومية - غطاء الرأس - فقد ظلت، حتى الآن، الفئة الوحيدة التي لم يتوفَّر فيها الليف المكافئ بالشكل المكافئ.
سوزنيكار هي ردم تلك الفجوة. القطعة ليست بديلاً عن القطن. القطعة إضافة: الليف نفسه الذي ظل العالم يرسله إلى ميلانو وباريس، متاح أخيراً في الرياض ودبي، بالشكل الذي يعرفه الرجل الخليجي على أنه من صميم لباسه، منسوجاً من البداية إلى النهاية بيد نسّاج واحد في كشمير.
النسيج أقدم من الدار التي تبيعه. والشكل أقدم من النسيج.
لرؤية القطع الحالية، يعرضها الكتالوج الكامل كلها، وكل غترة منها فريدة من نوعها. وللاطلاع على حكاية الدار نفسها، انظر صفحة عن الدار. ولقراءة كلمات المؤسِّس عن سبب بدء العمل، انظر صفحة المؤسِّس.
صُنعت في كشمير. تُرتدى في الخليج.