الإرث
الباشمينا أقدم من طرق التجارة التي حملتها، وأقدم من الإمبراطوريات التي أعزَّتها. النسيج الذي تنسجه سوزنيكار اليوم ثمرة سلسلة إمداد حافظت على هيئتها الجوهرية أكثر من ألف عام - من صحراء باردة مرتفعة في غرب لاداخ، مروراً بغرف الغزل اليدوي وأنوال الحفرة في سريناغار، إلى خزائن البلاط المغولي، وصالونات أوروبا في القرن التاسع عشر، والآن مجالس الخليج. وما يلي حكاية صادقة عن أصل النسيج وما يتطلَّبه صنعه. لا تقاليد صوفية قديمة في هذه الحكاية. بل ارتفاع، وليف، وصبر، وسلسلة من الأيدي.
الهضبة، والماعز، وطرح الربيع
يبدأ الليف على ارتفاع ستة عشر ألف قدم فوق سطح البحر، على هضبة الشانغثانغ في الجزء الشرقي من إقليم لاداخ الهندي. الهضبة هي الحافة الغربية للهضبة التبتية العالية - صحراء باردة بلا شجر تمتد من حوض بانغونغ جنوباً إلى الكاراكورام شمالاً، بدرجات حرارة شتوية تهبط إلى أربعين تحت الصفر مئوية، وأيام صيفية نادراً ما تتجاوز خمس عشرة فوقه. ليست بيئة مضيافة لأي ثديي كبير لا يملك فروة تضاهيها.
ماعز الشانغثانغي - Capra hircus laniger، سلالة أليفة من الوعل البري - يملك تلك الفروة منذ نحو ألف عام تُربَّى فيها هنا. يحمل الحيوان طبقتين من الشعر: فروة خارجية خشنة طاردة للماء تحميه من الثلج والريح، وتحتها وبر داخلي ناعم يحبس حرارة الجسم في البنية الخلوية لليف نفسه. هذا الوبر الداخلي هو ما دعاه العالم، طوال القرون الستة الأخيرة، باشمينا.
بضع مواصفات جديرة بالتدوين في البداية. يبلغ قطر الليف من اثني عشر إلى خمسة عشر ميكروناً (يبلغ متوسط شعرة الإنسان نحو سبعين؛ ويتراوح صوف غنم الميرينو بين ثمانية عشر واثنين وعشرين؛ ومعظم الكشمير غير الشانغثانغي بين ستة عشر وتسعة عشر). أما طول التيلة - طول الليفة الواحدة - فيمتد من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين مليمتراً، وهو طويل لليف وبري، وحاسم لانسدال النسيج الناتج. تنتج الماعز الناضجة بين ثمانين ومائة وخمسين غراماً من الباشمينا الصالحة سنوياً. وتتطلَّب غترة سوزنيكار الواحدة بوزن الإرث (مائة وخمسون غراماً) طرح الربيع لماعزين إلى ثلاث.
لا يُجزّ الليف. في ربيع الشانغثانغ - من أواخر مارس حتى مايو، تبعاً للارتفاع وذوبان الثلج - يبدأ الماعز طبيعياً في طرح وبره الداخلي مع طول النهار وارتفاع الحرارة. ويمشِّط الشانغبا، وهم قوم الرعي الرُحَّل الذين ربّوا هذه الحيوانات منذ عشرة قرون على الأقل، الوبر المتساقط باليد بمشط خشبي. ويُنتج التمشيط كتلة خام من الليف مختلطة بالشعر الخارجي والغبار والدهن الصوفي. هذه الكتلة الخام هي ما يسافر جنوباً. وهي ليست باشمينا بعد بأي معنى مفيد. إنها المُدخَل.
نقطة جديرة بالإيضاح: لا بديل صناعي لهذا. الارتفاع هو ما يُنتج نعومة الليف - ففي الارتفاعات الأدنى والمناخات الأدفأ، يُنبت ماعز الشانغثانغي وبراً داخلياً أسمك وأخشن لا يقع ضمن نطاق الباشمينا. ومحاولات تربية ماعز الشانغثانغي في ظروف تجارية خارج الهضبة العالية أنتجت، دون استثناء، ليفاً ينزلق إلى سبعة عشر وثمانية عشر وعشرين ميكروناً في غضون جيل أو جيلين. الماعز يحتاج البرد. والبرد هو النول الذي يُنبت الليف.
الطريق إلى سريناغار
ينتقل الليف الخام شمالاً وغرباً، من هضبة الشانغثانغ عبر الممرات العالية إلى وادي كشمير. والطريق، في جوهره، هو ذاته الذي سلكه الليف منذ ثمانمائة عام على الأقل: عبر ممر تاغلا، هبوطاً إلى ليه في وسط لاداخ، ثم عبر ممر زوجي لا إلى وادي كشمير، وصولاً إلى سريناغار.
في سريناغار، تُفرز الكتلة الخام. تفصل الفارزة - وهي دائماً تقريباً امرأة، غالباً تعمل من بيتها - الباشمينا الداخلية الناعمة عن الشعر الخارجي الخشن والغبار والدهن الصوفي، باليد، في ضوء النافذة. وتعالج الفارزة الماهرة نحو مائتي غرام من الليف الخام يومياً، وتستخلص نحو ثمانين غراماً من الباشمينا الصالحة.
غرفة الغزل اليدوي
تُغزل الباشمينا المفروزة يدوياً. لا بديل آلي يحفظ التيلة - فكل محاولة لغزل الباشمينا آلياً كسرت طول الليف. أما الغزل اليدوي فيحفظ الطول الممتد من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين مليمتراً. والنسيج الناتج يسلك سلوكاً مختلفاً بقية عمره.
تستخدم الغازلة - وهي دائماً تقريباً امرأة كشميرية تعمل في بيتها - التشاركا، وهي عجلة صغيرة قائمة تُدار باليد، لسحب الليف وفتله إلى خيط مفرد متصل. وتنتج الغازلة الماهرة بين ثمانين ومائة وعشرين غراماً من الخيط الصالح يومياً. وتتطلَّب غترة واحدة بوزننا المتوسط (مائة وخمسون غراماً من النسيج المكتمل، مع احتساب الفاقد في النسج) نحو يومين ونصف من الغزل قبل أن تبدأ أي خطوة أخرى.
ثم يُصبغ الخيط المغزول يدوياً على دفعات صغيرة، باليد، في ورش الصباغة التقليدية في سريناغار. والأصباغ اليوم صناعية في معظمها وثابتة اللون. ودفعة الصباغة صغيرة - تكفي عادة لقطعة أو قطعتين. وتباينات اللون بين الدفعات حقيقية ومرئية جنباً إلى جنب؛ وهذه ميزة في النسيج لا عيب فيه.
نول الحفرة
ثم يُركَّب الخيط المصبوغ على نول خشبي يدوي في أحد أتيليهات سريناغار العاملة. والأنوال أنوال حفرة - يجلس النسّاج على مستوى الأرض وساقاه في حفرة غائرة، يحرّك دوّاستين بقدميه بينما تمرّر يداه المكوك عبر السداة. ولم يتغيَّر التصميم تغيُّراً يُذكر منذ ستة قرون. والنول الذي نسج الشيلان التي ارتدتها الإمبراطورة جوزفين في باريس عام 1810 سيعرفه نسّاج سوزنيكار اليوم.
والنسج ذاته يستغرق وقتاً يفاجئ المشترين الجدد على هذا النسيج. ينتج النسّاج البارع بوتيرة متوسطة بين سنتيمترين وأربعة سنتيمترات من النسيج المكتمل في الساعة على سداة باشمينا رفيعة. وتتطلَّب قطعة التوقيع من سوزنيكار - 140 في 140 سنتيمتراً بنسج سادة - من أربعة عشر إلى عشرين يوماً على النول. وتستغرق قطعة الإرث بنسج مبرَّم، بمقاس 140 في 140 سنتيمتراً، من ستة إلى ثمانية أسابيع. وتُنسج القطع بيد نسّاج واحد، من البداية إلى النهاية، في تتابع متصل.
والنسيج، حين يخرج من النول، خشن. ثم يُغسل باليد في ماء الينابيع البارد لأحد أنهار سريناغار الجبلية (غالباً نهر السند، وأحياناً نهر لِدَر)، ويُخبط برفق على حجارة النهر الملساء، ويُجفَّف في الظل على أُطر خشبية. لا تنعيم كيميائي. ولا تشطيب بالبخار. نعومة قطعة سوزنيكار المكتملة تأتي من الليف ومن الغسل.
السوزني، وما يميِّزه
السوزني هو التطريز بالإبرة الذي منح الدار اسمها. وهو أرقى تقاليد التطريز الكشميري الأربعة الرئيسة، والوحيد الذي لا يمكن أن يقاربه أي بديل آلي.
الآري هو التطريز بغرزة السلسلة بإبرة معقوفة. والتِلَّة هي التطريز بالخيط المعدني بغرز الساتان المسطَّح والتثبيت. والكاني ليس تطريزاً بتاتاً بل تقنية نسج - طريقة لإدخال خيوط اللحمة الملوَّنة في السداة أثناء النسج. أما السوزني فهو تطريز سطحي حقيقي - يُنفَّذ بعد النسج، على النسيج المكتمل، بإبرة أرفع من شعرة الإنسان، بخيط حرير غير مفتول، بغرزة ساتان دقيقة.
يُنجز حرفي السوزني الماهر بين نصف بوصة مربعة وبوصتين مربعتين من التطريز الكثيف يومياً. وتحمل غترة الإرث المحاطة بحاشية في سوزنيكار بين أربعة وسبعة أشهر من العمل بالإبرة. والقطعة التي تخرج تحمل، على حاشيتها المطرَّزة، سطحاً يُقرأ في آنٍ واحد كأنه مرسوم وكأنه منسوج - فالتطريز يستقر مسطَّحاً على النسيج إلى حد أنه، تحت الضوء غير المباشر، يبدو جزءاً من النسج نفسه.
سُمّيت الدار بهذه الحرفة. سوزني هي الإبرة. وكار هو الصانع. وسوزنيكار هو من يعمل بالإبرة.
كيف تعمل سوزنيكار مع الأتيليه
تعمل الدار مباشرة مع أتيليهين في سريناغار - كلاهما ورشتان عائليتان من الجيلين الثاني والثالث، وكلاهما في حيَّين (عيدغاه وزاديبال) ينسجان الباشمينا منذ ثلاثمائة عام على الأقل. ويُدفع للنسّاجين بالقطعة، بأسعار تحدِّدها الأتيليهات لا الدار.
لا وسيط بين سوزنيكار وأرضية النسج. لا تستورد الدار من أسواق الجملة. التوريد المباشر من الأتيليه أبطأ وأغلى، وهو السبيل الوحيد لجعل التوثيق صادقاً.
كل قطعة تصل إلى الاستوديو في الإمارات تُفحص وفق قائمة قصيرة - عدد الألياف، والوزن، والأبعاد، وانتظام النسج، وسلامة الأهداب، واكتمال التطريز، واللون مقابل مرجع دفعة الصباغة - قبل أن تُصوَّر وتُدرَج.
لماذا يهم هذا المشتري الخليجي
ظلت الخزانة الخليجية، منذ أربعة أجيال على الأقل، عند ملتقى تدفُّقين تجاريين جعلا منها أحد أكثر تقاليد اللباس عالميةً في العالم. والرجل الخليجي ليس غريباً عن الليف الرفيع. فقد استثمر، في كثير من الأحيان، في معطف من لورو بيانا، ووشاح هيرميس لزوجته، وحذاء برلوتي، وذلك النوع من غترة القطن المدروسة التي تنتجها مهيار وأيغنر باقتدار. أما الفئة الأكثر مركزية في خزانته اليومية - غطاء الرأس - فقد ظلت، حتى الآن، الفئة الوحيدة التي لم يتوفَّر فيها الليف المكافئ بالشكل المكافئ.
سوزنيكار هي ردم تلك الفجوة. القطعة ليست بديلاً عن القطن. القطعة إضافة: الليف نفسه الذي ظل العالم يرسله إلى ميلانو وباريس، متاح أخيراً في الرياض ودبي، بالشكل الذي يعرفه الرجل الخليجي على أنه من صميم لباسه، موقَّعاً من الرجل الذي نسجه.
النسيج أقدم من الدار التي تبيعه. والشكل أقدم من النسيج.
لرؤية كل قطعة في الكتالوج حالياً، يعرض الكتالوج الكامل كل واحدة - مرقَّمة، وموقَّعة، وفريدة. وللاطلاع على حكاية الدار نفسها، انظر صفحة عن الدار. ولقراءة كلمات المؤسِّس عن سبب بدء العمل، انظر صفحة المؤسِّس.
صُنعت في كشمير. تُرتدى في الخليج.