المؤسِّس

نشأتُ بين نسيجين.

في مجلس جدّي، كانت الغترة مقياساً للرجل. نشاؤها، والزاوية التي تأخذها على الكتف، والطريقة التي تستقر بها أو لا تستقر تحت العقال - كان ذلك كله يُقرأ في صمت، من كل مَن في المجلس، على الرجل الذي يرتديها. لم يكن أحد يتحدَّث في ذلك علناً. وكان الجميع يلحظونه. كان النسيج جزءاً من لغة المجلس.

وفي النصف الآخر من حياتي - حيث تمتد جذور عائلتي إلى وادي كشمير - كان الشال مقياساً للصبر. تُهدى العروس شالاً. ويُلَفُّ به الابن. ويمنحه النسّاج أربعة أشهر، أو ستة، أو ثمانية من عمره. كانت الشيلان تُطوى في صناديق خشبية، وتُنسب إلى المعلِّم الذي نسجها، ولا تُخرَج إلا في المناسبات القليلة التي تستحقها في السنة.

كلا التقليدين كان حقيقياً. ولم يعرف أحدهما الآخر.

ظلَّ ذلك الغياب، طوال معظم سنوات رشدي، غياباً خافتاً لا يلحّ. كنت أشتري معاطفي في ميلانو وأحذيتي في باريس، شأن كثير من رجال جيلي من الخليجيين، وكنت أضع القطن على رأسي في بلدي لأن البديل لم يكن له وجود بالشكل الذي أرتديه. أما ما ملكتُه من الكشمير فكان لفاعاً، أو شال كتف، أو وشاحاً لرحلة شتوية - لا شيء منه مقصوصاً للغترة، ولا منسدلاً انسدالها، ولا موزوناً بوزنها. وأما القطع الكشميرية التي ورثتها فكانت هي الموروثة: شال من جدة، وشال كتفٍ أحضره قريب من سفره، ولا غطاء رأس قط، ولا الشكل الذي أرتديه فعلاً من صباح يوم عادي إلى مسائه.

أسَّستُ سوزنيكار في عام 2026، بعد مدة طويلة من التفكير في سبب بقاء هذه الفجوة مفتوحة كل هذا الوقت. وتبيَّن أن الأسباب بنيوية لا غامضة. فالأتيليهات الكشميرية تشحن أرقى أعمالها إلى الأسواق الغربية التي ظلَّت، قرابة قرنين، أوثق المشترين للباشمينا بالأسعار التي يستحقها العمل. والخليج، على قربه الثقافي والجغرافي، لم تقم فيه دار تشغل موضع المشتري - لا أحد يطلب صنع هذا الشكل، ولا يتفاوض على العلاقات، ولا يتحمَّل مخاطرة المخزون في قطع ليس لها بعدُ فئة تستقر فيها. أما الرجل الخليجي فلم تصله إشارة إلى أن النسيج الذي يحترمه في الخارج متاح بالشكل الذي يرتديه في بلده، لأن أحداً لم يضعه بين يديه.

تقوم الدار لتردم تلك المسافة.

لم أبدأ بخطة. بدأتُ بقطعة واحدة طلبتُ صنعها خصيصاً - غترة باشمينا واحدة منسوجة على نول يدوي بالأبعاد التي أرتديها، عُهد بصنعها إلى نسّاج في كشمير رشَّحه أحد معارف العائلة، وصُنعت على مدى ستة أسابيع، ثم أُرسلت إليّ. ارتديتها موسماً. وسألتُ مَن أحترمهم من الناس، في المجالس التي أحترمها، هل تستقر القطعة كما ينبغي. وجاءت الأجوبة من الوضوح بحيث طلبتُ صنع قطعة ثانية، ثم ثالثة، ثم أول دفعة صغيرة من القطع صارت الكتالوج التأسيسي لسوزنيكار.

ما أريده من الدار، فوق أي مكسب تجاري، أن يكون النسيج صادقاً. أن تُنسج كل قطعة باليد على نول خشبي. أن يكون الليف هو ما نقول إنه هو. أن يكون الرجل الذي صنع قطعتك إنساناً حقيقياً، وأن تكون القطعة عمل يديه حقاً. وأن تتلقى، حين تسأل عن قطعة، جواباً لا عبارة تسويقية. لقد كان الخليج سوقاً لكثير من النسيج الذي لم يبلغ هذه المعايير، والمشتري في هذه السوق - في تجربتي - أرفع ذوقاً وأدقّ نظراً مما يفترضه عادةً التسويق الموجَّه إليه. إنه يلاحظ.

أنا مَن يكتب كلمات هذا الموقع. وأنا مَن يتلقى رسائل واتساب والبريد الإلكتروني. وأنا مَن يشرف على فحص كل قطعة تصل إلى الاستوديو في الإمارات قبل أن تُصوَّر وتُدرَج. ومع نمو الدار سيدخل غيري في العمل، غير أن الدار ستظل هي الصوت الذي يجيب حين تسأل عن النسيج. هذا هو المعيار الذي ضربناه لأنفسنا.

وإن أردت أن تكتب مباشرة، فبريد الاستوديو هو care@soznikar.com ورقم واتساب هو +971 56 142 9789. يجيب الاستوديو خلال يوم عمل واحد، بالعربية أو بالإنجليزية، عن أي سؤال يخص القطعة، أو الليف، أو النول، أو النسّاج، أو الخزانة التي وُضعت القطعة لتدخلها.

أهلاً بك في الدار.

- دار سوزنيكار